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麵包師品嘗了父親的麵包，並笑著告訴他說：「對勁兒。自古鑽研這個的可不多。我學徒那功夫，也不是學做麵包，是學做蛋糕。十斤雞蛋要打滿一小甕，用竹炊帚打，得半天時間。什麼事也得有個時間，時間不到著急也沒有用。」他又掰了一小口放在嘴裡品嘗著，還把其餘部分分給他的孩子，又誇了父親「對勁兒」。
父親成功了，卻更不安分起來，彷彿麵包一次次的發酵過程，使他的腦子也發起酵來，他決心把他的麵包提到一個更高階段。
那時候尼邁裡、魯巴伊、西哈努克經常來華訪問，每次訪問不久便有一部大型紀錄影片公演，從機場的迎接到會見、參觀，到迎賓宴會。父親對這種電影每次必看，並號召我們也看。看時他只注意那盛大的迎賓國宴，最使他興奮的當然莫過於主賓席上每人眼前那兩隻小麵包了。他生怕我們忽略了這個細節，也提醒我們說：「看，快看！」後來他乾脆就把國宴上那種麵包叫作「尼邁裡」了。那是並在一起的兩隻橄欖型小麵包，顏色呈淺黃，卻發著高貴的烏光。父親說，他能猜出麵包的原料配製和工藝過程，他下一個目標，便是這「尼邁裡」。
為烘製「尼邁裡」，他又改進了發酵工藝及烤爐的導熱效能。他在爐頂加了一個拱型鐵板，說，過去他的爐子屬於直熱式，現在屬熱回流式。
他烤出了「尼邁裡」說：「你面對一隻麵包，只要看到它的外觀，就應該猜到它的味道、纖維組織和一整套生產工藝。」自此我也養成了一個習慣，便是對麵包的分析。多年之後當我真的坐在從前尼邁裡坐過的那個地方，坐在紐約曼哈頓的飯店裡，坐在北歐和香港那些吃得更精細的餐館裡，不論面前是哪類麵包，我總是和父親的「尼邁裡」作著比較，那幾乎成為我終生分析麵包的一個標準起點。也許這標準的真正起點，是源於父親當年為我們創造的意外的氛圍。我想，無論如何父親那時已是一位合格的麵包師了。
這些年父親買到了好幾本關於麵包烘製法的書籍，北京新僑飯店的發酵工藝、上海益民廠的發酵工藝、北京飯店的、瑞典的、蘇格蘭的……還買了電烤箱。我們所在的城市也早已引進了法式、港式、澳大利亞式麵包生產線，麵包的生產已不再是當年連車間都不許他進的那個秘密時代了。然而父親不再烘製了，他正在安分著他的繪畫事業。只在作畫之餘，有時任意翻翻這書們說：「可見那時我的研究是符合這工藝的。」後來我偶然地知道，發酵作為大學裡的一個專業，學程竟和作曲、高能物理那樣的專業同樣長短。
一隻生著鏽的老烤爐擺在他的畫架旁邊，作為畫箱的依託。也許父親忘記了它的存在，但它卻像是從前的一個活見證，為我們固守著那不可再現的麵包歲月。 在我所熟悉的一條著名的峽谷裡，很有些吸引遊客的景觀：有溶洞，有天橋，有驚險的「老虎嘴」，有平坦的「情侶石」，有粉紅的海棠花，有螫人的蠍子糙，還有伴人照相的狗。
狗們都很英俊，出身未必名貴，但上相，黃色捲毛者居多。狗脖子裡拴著綢子、鈴鐺什麼的，有顏色又有響聲，被訓練得善解人意且頗有涵養，可隨遊客的願望而做出一些姿勢。比如遊客拍照時要求狗與之親熱些，狗便抬爪挽住遊客胳膊並將狗頭歪向遊客；比如遊客希望狗恭順些，狗便臥在遊客腳前做俯首貼耳狀。狗們日復一日地重複著親熱和恭順，久而久之它們的恭順裡就帶上了幾分因嫻熟而生的油滑，它們的親熱裡就帶上了幾分因疲憊而生的木然。當鏡頭已對準它與它的合作者——遊客，而快門即將按動時，就保不準狗會張開狗嘴打一個大而乏的哈欠。有遊客憐惜道：「看把這些狗累的。」便另有遊客道：「什麼東西跟人在一塊兒呆長了也累。」
如此說，最累的莫過於做人。做人累，這累甚至於牽連了不諳人事的狗。又有人說，做人
