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作為一位絕對虔誠的教徒，小牛直至死前都不曾改變自己的信仰，如果忠誠度有個數值的話，那麼他一定是100%。 因此縱使此時心有所繫，小牛也沒有選擇半路告辭回家去計算胡克留下的問題，而是打算繼續前往格蘭瑟姆參加聚會。 於是乎。 待胡克的馬車逐漸走遠，一行人便重新收拾行囊，再度出發了。 三個小時後。 中途又歇息了兩次的八人，終於風塵僕僕的抵達了一處城鎮的入口外。 這是一處圍有城牆的小鎮，城牆高度大約四米，入口處立有一個石碑。 石碑上刻著一道英文，翻譯過來便是格蘭瑟姆。 徐雲當初在前往英國做交換生的那兩年裡，曾經來過這個小鎮一次，前後待了三天半。 畢竟這裡是小牛的老家，某種意義上來說可以算是一個物理界的‘聖地’，有機會來倫敦的物理從業人士，大多都會過來打個卡。 當時囊中羞澀的徐雲住的一家名叫華美達的酒店，位置正好就在格蘭瑟姆城牆入口附近，剛一進入小鎮的右手邊就能看到大門。 酒店掛牌四星，但房價含稅後只需要290多塊華夏幣，價格可以算是相當相當低廉了。 不過酒店的隔音有些糟糕，半夜能聽到一些鼓掌聲。 那會兒酒店老闆還拍著胸脯和徐雲說，他們這家酒店足足有四百多年的歷史，只不過中間翻修了好幾次，因此看上去沒多少年代感。 當時牆上還掛著約翰牛政府認證的四百年曆史標牌呢，所以徐雲就傻乎乎的信了這番話，還掏了三歐元和標牌合了個影。 但眼下來到格蘭瑟姆一看，他真想朝老闆那和程式猿差不多髮量的禿頭上啐一口： 那酒店有個屁400年的歷史啊，這個年代酒店所在的那處地點，現在明明是一家水果攤！ 果然這年頭出去旅遊啥話都不能信，某些人還質疑本土歷史呢，自個兒造假都造成啥樣了。（注1） 除了酒店被水果攤取代之外，整個格蘭瑟姆小鎮的建築狀況也與後世相差極大： 後世的格蘭瑟姆雖然依舊保持了古典裝修，但無論是建築還是街道都非常乾淨，有些類似於本土的名人故居，主打的便是時代氣息。 但此時此刻嘛...... 小鎮的肉眼可見之處，幾乎全都是二層三層的磚頭房子，沒有任何建築風格可言，外部破損發黑，陰面佈滿了青苔。 徐雲目光隨便一瞥，都能在路邊牆角的地方見到幾坨可以被打上馬賽克的汙穢物。 小鎮的主幹道上雖然相對會乾淨一些，用石子鋪成了一條七八米寬的街道，不斷有一些行人與車輛往來其上。 但如果仔細觀察，你會發現一些石頭的縫隙或者邊緣處正沾著一股莫名的、隱約帶著些許黃色的黏液。 從時不時掠過上面的蒼蠅不難看出，這些黏液的成分大機率不是啥好東西。 但徐雲初見之下略感驚訝的是，鎮中竟然有不少衣著殘破的瘦小貧民仿若察覺不到一般，就這樣直接的坐在甚至躺在了汙穢之中。 他們雙眼麻木，任憑蒼蠅、老鼠、蟑螂從附近乃至身上跑過。 徐雲見狀，微微嘆了口氣。 無論是如今的殖民初期還是今後的工業革命時代，英倫半島的底層民眾都不太好過。 有些人可能僥倖發跡，但更多的卻成為了某些分數的分母，帶著淚與恨，化作了倫敦上空的一團黑雲，至今無法安息。 隨後在威廉夫婦的引導下，一行人開始往西南直走。 格蘭瑟姆的面積不大，前後只花了十多分鐘的時間，眾人便來到了格蘭瑟姆除了鐘樓外最高的一處建築，也就是聖提多迪亞教堂面前。 聖提多迪亞教堂高度大約有十二三米，整體為方形體，柱子三個一組，開間寬窄變化很大，立面凹凸感極強，頂部立著個紅色的十字架。 高貴莊嚴，氣勢雄偉，極具壓迫感。 很明顯，這是一座標準的巴洛特風格建築——歐洲早先的教堂是羅曼式風格，後來發展成了哥特式，等到了如今這個時間點，便流行起了巴洛特風格的裝修。 不過等到18世紀，建築風格就會再次來個輪迴： 屆時哥特式風格會垂死病中驚坐起，談笑風生上百年，甚至影響了本土的建築設計領域
