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家族原在阿拉伯半島遊牧，後被沙特擊敗經伊拉克輾轉到了此地，今天的約旦國旗上還保留著當年阿拉伯半島王旗的顏色。
今天的科威特國（The State of Kuwait）位於阿拉伯半島東北部，波斯灣西北岸。面積約萬平方公里，人口約100萬。歷史上的科威特一直歸伊拉克屬下的邊遠夷蠻地，公元7世紀的阿拉伯帝國將其劃歸都城巴格達下的一個省；以後歸奧斯曼帝國統治，1899年英國與科威特訂立條約不得與其他國家發生關係；第二次世界大戰淪為英國保護國。直到1961年6月19日才獲獨立。中東發現石油後，科威特與沙特對一塊油田發生爭執，1970年和平劃定邊界。奧斯曼帝國時期，科威特是伊拉克巴士拉省的一個縣。第一次世界大戰後《洛桑和約》在英國干預下成立了伊拉克王國和科威特埃米爾王國，可是伊拉克一直不予承認，一直叫嚷要祖國統一。在歷史悠久的伊拉克人看來，不論古代史還是近現代史，科威特對伊拉克猶如臺灣屬於中國一樣。而科威特人則視自己為脫離馬來西亞的新加坡。
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4。 並非天方夜譚（2）
總之，老奸巨猾的英國人不論從哪裡撤走，都一定留下一屁股屎。新、馬、印度、巴基斯坦乃至整個亞非拉，為的是讓獨立的國家越亂越好，以所謂“光榮孤立”的外交政策從###利。英國人得意洋洋地自詡為“均勢外交”（Ba1ancer of the Power），即迪斯雷利首相“沒有永恆的敵人，沒有永恆的朋友，只有永恆的利益”。
聖誕之夜，我在拉希德飯店伊拉克新聞部的辦公桌旁拍攝身穿黑袍的阿拉伯婦女在薩達姆畫像前歌舞昇平、購買聖誕禮物。我的陪同滿意地看我工作。突然，一位身材高大的阿拉伯人擠到我旁邊，用低沉的英語命令我：“聽著，我不許你拍我的姐妹在那個人畫像下歡笑。”我莫名其妙，連連表示歉意。回到分社，我請教老朱，他說我碰上流亡的科威特人了。
當晚，巴格達所有教堂在晚上9點關閉。此時距聯合國最後通牒生效期還有整整十天。
次日，我奉命到美國使館前拍“萬名婦女兒童抗議美帝”。幾個剛會走路的兒童身掛“要薩達姆，不要布什”、“要和平，不要戰爭”的大紙牌蹣跚而行。一位緊靠在我左邊的白人記者邊拍邊問我是哪天來的，我倆肩並肩地跟著人群大喊口號“打倒布什”，義憤填膺聲嘶力竭，此舉深得伊拉克人民敬意。事後才知道，這位老兄竟是美聯社的多米尼克。
四年搶新聞的經驗再次印證了《培爾·金特》中的真理：“當狼群在外邊嗥叫時，最保險的是跟著一起嗥。”
順著薩東大街往回走，看著兩側空空如也的玻璃櫥窗，我膽子大將起來。我用右手捏著裝了35毫米廣角的徠卡，漫不經心往前走，估計差不多就摁一下，從不敢把相機端到眼前。拐過兩條街，一個穿灰制服的警察叫住我，用比我還臭的英語問我是不是拍了路邊的櫥窗，我說絕對沒有。我說我始終拎著這隻破相機，準備趕回新聞部發稿，相機裡僅有婦女兒童反美大遊行的壯烈場面。警察說他剛接到舉報，有日本人偷拍商店。我說那可能，可我是百分之百的中國人，是兄弟，你沒見我身上大寫著“人民中國”嗎？說著翻出衣領下寫有中、英、阿文的身份識別牌。警察將信將疑地讀完我的血型B，說可能是弄錯人了。我又喊了幾聲“打倒布什”，弄得警察肅然起敬，這才問警察怎樣才能叫到去新聞部的計程車。
卡迪希亞廣場位於巴格達市中心。廣場四角各有一柄高達幾十米的巨劍，握劍的大手分別是按薩達姆和尼布甲尼撒（即那位一把火燒了耶路撒冷、把猶太人擄為巴比倫之囚的國王）的右手成比例放大的，劍柄的流蘇由成千上萬個伊朗士兵的鋼盔堆積而成
